A nagy divatművész, aki igazán királyi örökséget hagyott maga mögött - az YSL márka
1936 Yves Saint Laurent gazdag arisztokrata családban született Oranban, Algériában. Anya minden lehetséges módon ösztönzi fiában a rajzolást és a tervezést, és miután Yves elvégezte az iskolát, a család Párizsba költözik.
1953 A 17 éves Yves részt vesz a fiatal tervezők pályázatán. Az estélyi ruha jelölésben az első díjat megosztja a fiatal Karl Lagerfelddel. Pedig a verseny eredményei szerint Saint Laurent előrébb jár. Michel de Brunoff, a Vogue francia kiadásának vezetője felhívja a figyelmet vázlataira. Ennek eredményeként a folyóirat több rajzot is közzétesz, ami a legjobb ajánlás lesz egy kezdő divattervező számára. Nem sokkal a vázlatok közzététele után Saint Laurent találkozik a nagy couturier Christian Diorral.
1955 Saint Laurent a leghíresebb francia ház - Dior - vezetőjének asszisztense lesz.
1958 A Saint Laurent "Trapezium" első gyűjteménye hatalmas sikert arat a House of Dior -nál. A műsor előestéjén mindenki azt hitte, hogy az új fejezet örökölni fogja elődje stílusát, aki nőies kollekciókat készített, gömbölyű sziluettekkel. De a rövid trapéz alakú ruhák, amelyeket Yves Saint Laurent mutatott be a nyilvánosságnak, teljesen más trendnek bizonyult a divatban. A Dior kollekcióit eddig sima, lekerekített körvonalak jellemzik, és a már kialakult, érett szépségű nőknek szólnak. Saint Laurent kifutóján éppen ellenkezőleg, a fiatalság szelleme egyértelműen érezhető volt, termékei tele voltak éles vonalakkal, szokatlan arányokkal.
1960 Saint Laurent létrehozza a „Beatnik” (Beatnik) új kollekciót, amely kivágott motorkerékpár kabátokat és öltönyöket mutat be, amelyek alatt ingek helyett teknős nyakkendőt viselnek. A fiatal couturier ötletei a Ház befektetői számára túlságosan avantgárdnak tűnnek, és ürügyként felhasználva Saint Laurent hadseregbe való behívását, újjászervezik a Házat, és meghívnak egy másik tehetséges tervezőt, Marc Bohant a vezető pozícióba. Saint Laurentet barátja és üzleti partnere, Pierre Berger segíti, hogy megbirkózzon a katonai szolgálat által súlyosbított idegösszeomlással és javítsa ügyeit. A befektetők ellen pert indítottak a szerződés idő előtti felmondása miatt.
1962 A kompenzáció formájában kapott pénzből Saint Laurent és Berger megnyitják saját divatházukat, Yves Saint Laurent -t, amelynek logója három aranyozott YSL betű. Az év során bemutatott Yves Saint Laurent legelső kollekciója a divatból építi fel Saint Laurent anarchista hírnevét. A tervező kétsoros öltönyben viszi a modellt a kifutóra, amit addig a férfi kép privilégiumának tekintettek. Saint Laurent az első, aki bemutatott egy nőt, aki lenyírt trencses kabátot és átlátszó blúzt visel.
1966 Saint Laurent feltalálja a női szmokingot, amelynek megjelenítése feltűnést kelt a divatvilágban, és élete során legendává teszi a maestrot.
1993 Saint Laurent 600 millió dollárért eladja házát a Sanofi gyógyszeripari óriásnak.
1998 Októberben a maestro tartotta az utolsó prêt-a-porte show-t, amely 30 éve volt ismert az Yves Saint Laurent Rive Gauche címke alatt.
1999 Az Yves Saint Laurent divatházat eladják a Gucci csoportnak, és Tom Ford amerikai tervezőt nevezik ki kreatív igazgatójává, Albert Elbaz divattervező helyére.
2002 Yves Saint Laurent bejelentette visszavonulását. Búcsúztatója retrospektív divatbemutató volt a Pompidou Központban. A show utolsó akkordja az volt, hogy feltűnt a kifutón a couturier Catherine Deneuve, aki énekelt neki egy dalt. A maestro, aki utoljára jött ki vele meghajolni a közönség előtt, nem tudja visszatartani könnyeit. Hat hónappal a bemutató után Yves Saint Laurent eladja divatházát, de a márka továbbra is fennáll.
Yves Saint Laurent utolsó napjait magányosan töltötte a Marrakech -i Villa Majorelle -ben. Egészsége, amelyet a korábbi években az idegi stressz és a gyógyszerek aláástak, romlott, és 2008 -ban a mester kénytelen volt visszatérni Párizsba, hogy kezelést végezzen az egyik klinikán. Június 1 -jén 72 éves kora előtt halt meg. Hamvait a végrendeletnek megfelelően szétszórták a Villa Majorelle kertjében, amelyet nagyon szeretett.
Anna Wintour - a divatvilágban ez a törékeny, változatlanul szigorú négyzet alakú és fekete szemüvegű nő vitathatatlan tekintéllyel és hatalmas befolyással rendelkezik. Megszállottja az új tehetségek felkutatásának, és sok fiatal sztárt, Christopher Kane -től Jonathon Saunders -ig és Kate Bosworth -ig, meggyújtotta a szakértő erőteljes szava. De Anna fő jellemzője továbbra is irgalmatlan perfekcionizmusa, és ezért azok számára, akik jól ismerik a "Nuclear Winter" becenevét, egyáltalán nem tűnik viccesnek.
1949 Anne Londonban született, egy közösségi aktivistának és a The Evening Standard szerkesztőjének.
1964 A gyermekkorban kiváltott divat iránti érdeklődés jelentősen megerősödik, de az energikus Anna a lehető leghamarabb szeretné megtalálni képességeinek és tudásának gyakorlati alkalmazását. 15 éves lányként eladóként dolgozik a híres BIBA áruházban, ahol a személyzet egyik fő parancsa az volt: soha ne ajánljon segítséget az ügyfeleknek.
1970 - 1976 21 éves korában Anna, miután belépett az egyetemre, asszisztensként dolgozik a divatszakon a Harpers & Queen brit kiadásában, amelyben ragyogó karriert fut be. Két évvel később - 1973 -ban - Anna szerkesztője őt nevezte ki helyettesének, 1976 -ban pedig meghívást kapott New Yorkba, hogy legyen divatszerkesztő a magazin amerikai változatában - a Harper's Bazaarban.
1983 Wintour a Grace Mirabella vezette amerikai Vogue kreatív igazgatója.
1986-1987 Wintour Londonba utazik, ahol először a brit Vogue vezetésével bízzák meg, majd egy évvel később a House & Garden magazinnal. Utóbbit átnevezi a H&G -re, és elrendeli, hogy változatosabbá tegye a belső tereket hírességek fényképeivel és designer ruhákban. Az újítások vegyes reakciókat váltanak ki az olvasók részéről, akiknek felháborodott hívásaira külön sort kell kiosztani. De a vezetőség nagyra értékeli Anna Wintour reformáló képességeit, akinek sikerült új életet lehelnie a régi kiadásba, és növelnie a forgalmát.
1988 Anna Wintour-t nevezik ki az amerikai Vogue főszerkesztőjévé, helyettese, Liz Tilberis lesz az utódja a londoni kiadásban. Wintour új pozíciójában radikális átalakításokat hajt végre a magazin formátumában, friss arcokkal és kísérettel töltve meg. Megszakítja azt a hagyományt, hogy ugyanazokat az elegáns szőkeségeket helyezi a borítójára azzal, hogy új képeket mutat be olyan hősnőkről, mint Cheryl Tiggs és Kim Alexis. Ugyanakkor nemcsak az arcok, mint korábban, hanem a modellek teste is beleesnek az objektívbe, és a hagyományos stúdiófotózást felváltja az al fresco fényképezés. Anna Vinutr a divatot játékként mutatja be, amelyben nem tilos megváltoztatni a szabályokat, ha ehhez elegendő merészség és erő van. Ezt a koncepciót követve teszi fel a debütáló borítóra egy divatmodellt, olcsó kopott farmerben, olyan együttesben, amelyben drágakövekkel hímzett Christian Lacroix felső.
1999 Miután megnézte Jennifer Lopez előzetes fotózását, aki azt állította, hogy "az évezred lánya", Anna Wintour nem hajlandó feltenni a képét a borítóra, azzal érvelve, hogy az énekesnő túl vulgáris a Vogue számára.
2005 A PeTa (People for the Ethical Treatment of Animals) francia aktivisták krémes süteményt indítanak Anna arcába, és várják őt a Chloe show -ból, Párizs központjában. Így a „zöldek” bosszút állnak Annán, amiért ragaszkodik a prémes termékekhez, és megalkuvás nélkül megtagadja a bolyhosodás elleni reklám közzétételét.
2006 Anna Wintour az Ördög visel Prada című könyv és film főhősének prototípusaként válik ismertté.
2007 A francia Vogue egyfajta hódolatát fejezi ki Anna Wintour előtt, megerősítve ezzel a stílusikon szerepét: oldalain, Mario Testino divatfotózásán a modellek Anna Wintour képére és hasonlatosságára vannak stilizálva.
2008 Anna Wintour megkapja a Brit Birodalom Tiszteletbeli Rendjét II. Erzsébet királynő kezéből, ami érdemeit a világ kulturális fejlődésének motorjává teszi.
A Calvin Klein olyan márkát hozott létre, amely négy évtizede az egyik legdivatosabb és legkeresettebb. Számos tendenciát előrevetítve és a botrányosságot kihasználva kifejlesztette a cég eredeti arculatát, és meghatározta a hangot a férfi fehérneműk gyártói számára, a szexualitásra összpontosítva.
1970 Az első nagy siker közelebb hozza a fiatal tervezőt a magas társadalomhoz, a zűrzavaros társadalmi élet pedig érzéki és szexuális kísérletekre készteti Kleint. A divat azonban továbbra is az első helyen marad: Klein komponálja a PeaCoat -ot - egy kivágott női kabátot, egyfajta férfi kabát adaptációját. A modell a szezon slágerévé válik, és sokáig meghatározza a divatot a női felsőruházatban.
1973 Klein a rangos Coty -díjjal jutalmazza kifinomult és kifogástalanul szabott ruházatát, és ezzel a legfiatalabb formatervezési díj nyertese lett. Ezt a díjat még kétszer kapja meg a következő két évben.
1978 Klein úttörő szerepet töltött be a világon a designer farmerban, forradalmasítva a divatot. A farmer nadrág már nem olcsó ruha a kemény munkásoknak, a Klein új vágásával nemes és szexi dologgá alakulnak: azonnal hangsúlyozzák mind a figurát, mind a tulajdonos rangos státuszát. Rekordmennyiségben - akár 200 000 pár hetente - kerülnek forgalomba a hátsó zsebben jellegzetes logóval ellátott nadrágok.
1980 A farmerrel végzett kísérletek hangos provokációt eredményeznek. Bruce Weber fotográfussal együtt Klein reklámplakátot készít farmerhez, amelyben egy tizenéves filmsztár, Brooke Shields szerepel. Hívó mosolya és a szlogen: "Tudod, hogy semmi nincs köztem és a farmerom között?" botrányos visszhangot kelt, a lányokkal való lövöldözést a pornográfiához hasonlítják. A közfelháborodás rohamának engednie kell, és a Klein beszünteti a farmert, amelyet csak tizennyolc év múlva kezdenek újra kiadni, amikor már klasszikussá váltak.
1982 Klein férfi fehérnemű kollekciót tervez, amelyet Antonio Sabatóval és Mark Wahlberggel hirdet. A tervező egy különleges, új perspektívában egy meztelen férfi testtel ajándékozza meg a nézőt, amelyet nemcsak demonstrációs eszközként, hanem esztétikai tárgyként is használ. Annak ellenére, hogy azt állítják, hogy túl szexualitás, Klein továbbra is a szabálytalanság határán alkot. Egyik legbotrányosabb projektje a "The Last Supper from Klein" plakát félmeztelen modellekkel, farmerben, emiatt bepereli az egyházat, és végül egymillió dollárt fizet a perében.
1984 A divattervezőnek átadják a Fashion Institute of Technology elnöki díját.
1985-1992 Az 1980-as évek második felét unisex jellemzi. A Klein férfi és női változatban is gyárt illatanyagokat, emellett fehérneműt fejleszt, amely a férfi bokszoló változata.
1993 A Klein -t egyszerre két díjjal jutalmazzák az Amerikai Divattervezői Tanács (CEPA) a férfi és női ruházat kiemelkedő formatervezéséért. Ugyanebben az évben a couturier bemutatta legsikeresebb illatát - az SK ONE -t.
1999 A Calvin Klein márka végül megerősíti hírnevét, mint a nyugodt és érzéki gyártó. Az elsők között ez a címke a mono-márka egész sorát kínálja a fogyasztónak, a fehérneműtől a kiegészítőkig. A cég mintegy 5 milliárd dolláros éves forgalommal birodalommá fejlődik, aktívan Keletre költözik, és megnyitja butikjait Hongkongban, Jakartában, Kuvaitban. Klein azonban, aki megunta a harminc éves vezetést a márkában, gondolkodik egy kis szüneten.
2002 Klein és üzleti partnere, Schwartz eladják cégüket a Phillips-Van Heusen Corporation-nek, amely az Egyesült Államok legnagyobb inggyártója és több márka tulajdonosa. Az üzlet értéke 400 millió dollár. Klein továbbra is a cégnél marad tanácsadóként, és fenntartja magának a jogot, hogy utódot válasszon.
2003 Az új Calvin Klein tervező a brazil Francisco Costa, aki ugyanebben az évben bemutatja bemutatkozó kollekcióját a New York -i divathéten. A divatbemutató megerősíti, hogy ragaszkodik a márka hagyományaihoz: ugyanaz a minimalizmus színben és részletességben, lakonikus vágás.
Midas király ajándéka van: bármit is vesz - kuplungot, estélyi ruhát vagy cipőt - pontosan azt kapja, amit az emberek szeretnének. Marc Jacobs zseniális képessége, hogy előre látja a közönség ízlését, ámulatba ejti és elragadtatja, elképesztő módon él együtt, és talán a lelki félénkség magyarázza: „Saját műsoraimban úgy érzem magam, mint egy filmben, mintha egy láthatatlan” Egy közönséges „engem” figyelek a tapsoló tömeg mögött, a modellek mögött … Nem hiszem el mindezt, és minden alkalommal, örömöt érezve, megkérdezem magamtól - mit tettem életemben, hogy megérdemlem?”
1978 Jacobs részmunkaidőben dolgozik a Charivari butikban, amely korának progresszív létesítménye. Ott találkozott Perry Ellis híres tervezővel, aki mély benyomást tett Markra: „Hosszú haja volt, nem viselt öltönyt és nyakkendőt, és szokatlan ruhákat komponált. Mindent összevetve nagyon inspirált vagyok. " Hat évvel később, miközben a Parsons Design Schoolba jár, számos más díj mellett megkapja az Ellis -díjat. Időközben Jacobs nemcsak pulóvereket köt, hanem aktívan társasági is. „Fontos volt, hogy tizenhat éves korom előtt bejussak a Studio 54 -be. Mindenki azt mondta: "Nem tudod megtenni", de nem volt túl nehéz - régebben olyan rock 'n' roll klubokba jártam, mint a Hurray. Általában gyorsított programon nőttem fel. A Parsons új tanára egyszer megpróbált szúrni: "Ráncosnak látszol." - Nem látok gyűröttnek - válaszoltam. - Csak annyi, hogy az elmúlt tizenhat évben New Yorkban élek. Ennek ellenére soha nem éreztem magam hűvösnek. Igen, jártam hűvös helyeken, és ennek megfelelően viselkedtem, de belül mindig kínosan éreztem magam. Még mindig jól érzem magam ebben a kínos helyzetben."
1986 A „Legjobb új tervező” kategória legfiatalabb CDFA -győztesévé válva Mark a munkák széles skáláját tárja fel. Védjegye az, hogy a drága tárgyakat szuperáldozattá alakítja (ráncos kasmír pulóvereket 1200 dollárért árultak). Az iparág kulcsfigurái élénken érdeklődnek a házaspár iránt: Anna Wintour ír róluk, holmijukat Bergdorf Goodman és Bloomingdale's vevők vásárolják meg, Naomi Campbell, Linda Evangelista és Cindy Turlington pedig ingyenesen vesznek részt a bemutatókon. A mesés szerencse azonban nem akadályozza meg Markot és Robertet, hogy a pénzügyi tönk szélén egyensúlyozzanak.
1992 A legendás grunge kollekció éve. Saját bevallása szerint Jacobs új stílus feltalálását a Smells Like Teen Spirit című dal ihlette, amelyet véletlenül hallott egy berlini bárban. - Olyan energiája volt, ami csak olyan klubokban jött át, mint a Hurray. Mark ápolatlan és kínos tinédzserlázadása kockás ingben van, úgy néz ki, mintha 2 dollárért vásárolták volna egy bolhapiacon (valójában tiszta selyem), ráncos - persze! - pulóverek, szatén Birkenstocks és nehéz "nyest". Mindebben védjegy irónia rejlik - végül mi kényelmesebb a sebezhetőség védelmében? Jacobs boldogan fog emlékezni erre a kollekcióra, mint "kicsit diós". A sajtó és a nyilvánosság örült, de a Perry Ellis részvényesei nem voltak készen az ilyen trükkökre. Az extravagáns tervezőt párjával együtt kirúgták.
2006 60 butikot nyitottak szerte a bolygón, a tervező neve hat illatanyagon, két szemüvegkollekción és egy karórán pompázik. Elbűvölő
A sztereoszkópikus hatást a divat és a szépség két különböző megközelítése hozza létre, amelyeket Mark a Louis Vuitton és saját márkája számára használ. A különbség leginkább a reklámképeken látható: egy esetben - Madonna és J. Lo, hibátlanok, mint az istennők, ragadozók, akiket finom irónia és feltétel nélküli ízérzés ment meg a "bronzból". Egy másikban Winona Ryder és t. A.t. U., kissé kínos női lányok, rock and roll -álmodozók megőrizték pubertás bájukat.
